从宋画中我们看到宋辽金时期的服装，其服色、服式多承袭唐代，但色彩不如唐代鲜艳，在程朱理学和禅宗思想的支配下，服饰风尚趋于拘谨、质朴、高雅，流露出一种清淡的美，适合于宋代山水画中的那种清淡、静远之美。同时，由于辽、夏、金等少数民族的入侵，促使中华服饰文化胡汉合流，服饰有别于汉唐，形成特定的服饰文化。

头戴簪花展翅幞头的舞者（《歌乐图》局部 ）

幞头 在宋代非常流行，是男子主要的服饰。幞头的形制，官员是直脚，仆从、公差等是交脚或曲脚。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，平整美观。

展翅幞头在宋代一般戴于普通的官僚大臣头上并通称“平翅幞头”；北宋一统江山后，据载为了防止百官入站班时交头接耳谈私事，故延长展翅的长度并定型成为官司服制度之一。关于幞头上簪花，亦源于宋代的簪花习俗，《宋史·舆服志五》载：“簪戴。幞头簪花谓之簪戴。中兴、郊祀、明堂礼毕，回銮臣僚及扈从并簪花。”展翅幞头是特殊场合、特殊人群的服装式样，一般百姓是不敢仿效的，但其恰恰为伶人服饰所吸收，并被民间杂剧广泛效仿，成为宋杂剧服饰的重要组成部分。

戴束发冠、穿对襟衫的皇帝与戴幞头的官吏（赵佶《听琴图》局部）

褙子 出现于北宋年间，流行于南宋时代，当时，男女皆着，极为普遍。宋代的褙子是长袖、长衣身、腋不开衩，即衣服的前后片在腋下不缝合的服装样式。男子穿着褙子，一般不做正式服饰；而妇人着褙子即作为常服穿用，对当时的女性来说，“抹胸 + 褙子”是最典型的装束。从命妇到普通百姓妇女，从说媒的到教坊中的歌乐女子，社会各个阶层的女性都习惯上身穿一件抹胸，外套一件褙子。她们所着的褙子由唐代的上襦演变而来，对襟直领袍衫，前襟自然敞开，不用衿纽系结，两条镶缘由领直下，有长有短，短的齐膝称之为旋袄，两侧不开衩；长的可与裙齐，旁侧开长衩。

穿褙子的贵妇（宋人《瑶台步月图》）

襦裙  宋代因袭了唐代的襦裙，将其作为女子日常生活中的主要服饰。由于受少数民族服饰的影响，宋代襦裙的衣襟形式可左可右；在裙子中间的飘带上常挂有一个玉制的圆环饰物——“玉环绶”，用来压住裙幅，使裙子在人体运动时不至于随风飘舞而失优雅庄重之仪。宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式，共同的特征是折裥很多。裙子上的纹饰更是丰富多彩，有彩绘的，有染缬的，有作销金刺绣的，有缀珍珠的……裙子的色彩以郁金香根染的黄色最为高贵；也有红色裙，是歌舞伎穿的；而色彩艳丽的石榴裙最负盛名。

插簪钗、穿襦裙、披帛的妇女（宋人《妃子浴儿图》）

冠饰 唐及五代的女子花冠发展到宋代亦是另一座高峰，花冠、高冠、团冠、白角冠、珠冠无奇不有……宋代的贵族女子冠饰，在沿袭前世高冠、花冠的基础之上，冠的形状愈加高大，装饰也愈加丰富。其中冠高有达1米的，冠宽与肩等齐。冠后常有四角下垂至肩，冠的上面装饰有金银珠翠、彩色花饰、玳瑁梳子等。戴这种高大的冠饰坐轿子时，必须侧着头才能进轿门。

《歌乐图》画中女乐师额发作方额状，与崇宁年间（1102-1106）流行的大髩前面作方额相似。

发髻  宋代女子流行高发髻。髻的名目很多，有龙蕊髻、芭蕉髻、朝天髻、大盘髻等。少女一般梳双环髻，是将头发梳成中空的环形，垂于耳旁。人们在梳妆时常在头发中加添假发，或直接装假髻，髻的周围多环以绿翠、扎以彩缯、间以玉钗或用丝网固定。

辽太宗耶律德光在得到十六州的土地之后，实行一国两制，用契丹的习俗和传统治辽人，设北相府；以汉人的礼仪、制度治汉人，在辽属汉地另设南相府，故此汉人的服饰、文化在不同的统治时期相互融合，而北宋年间，更是与辽交往甚密，这在一定程度上亦促进了汉人文化在两国之间的交融，这也是为什么在很多汉人区的辽国领土墓葬中发现了汉人的服饰特点的原因，所以老乐师的服饰符合部分宋代特征并兼有辽代的服饰特点。

总之，宋辽金时期的社会生活非常丰富，各种身份的人，从官宦、商贩、医生、农民、车夫、僧道，到士人、船工、艺人……在服饰上都有区别。有穿袍衫的，有披褙子的；有梳髻的，有裹巾子的；有较齐整的，也有较随意的。

宋辽金服饰在较之唐代风格大变的表象下，应是在新的历史时期，在民族关系新形势下，服饰风格呈现出的新面貌：一方面它是从唐代服饰发展而来的必然，是从张扬到内敛，从热烈奔放到沉静含蓄的发展周期规律；另一方面，宋辽金服饰在继承传统的基础上创新发展，在新时代美的影响下，形成了独具特色的服饰文化。中国古代服饰文化是各民族服饰相互借鉴不断融合形成的。唐代服饰即是魏晋以来中原服饰与北方民族服饰不断融合的产物，只是更多地保留有北方民族的服饰特点，宋辽金服饰则是在继承的基础上更加突出汉民族的服饰特性，唐、宋服饰是一脉相承的两个不同发展阶段。